1_ Стилистика катания.
Основополагающий фактор в выборе велосипеда.
- основные стили (дисциплины) МТБ:
- КроссКантри (КК, СС, XC)
- Фрирайд (FR)
- ДаунХил (DH)
- БайкерКросс (4X)
- Триал

Более подробно (применительно к подбору велосипеда для каждого стиля):

КроссКантри, (кантрийные велосипеды) – Первоначальное предназначение велосипедов данного класса – езда по пересечённой местности. Применительно для не профессионального использование это не что иное как обычные поездки (покатушки) на средние и длинные расстояния по городу, паркам, лесопаркам, лесам и т. п. Велосипеды данного класса больше остальных приближены к шоссейным. Условно все кантрийные велосипеды можно отнести к двум подвидам:
а). Чисто кантриные. б). Кантрийно-Туристические. (отличий среди них не много, но кое какие отдельные черты можно выявить) – 1. рамы: у первых тенденция по максимально лёгким и иногда немного усиленным рамам, а именно рамы из Алюминия и Магния. У кантрийно-туристических рамы почти никогда не усиливаются и показатель веса становится менее значим, поэтому наряду с алюминиевыми тут часто встречаются хром-молебденовые рамы. И ещё, кантрийно-туризчитческие рамы почти никогда не имеют заднего амортизатора. 2. очень часто Кантрийно-туричтические велосипеды имеют задний багажник или просто имеют изначальную возможность в его установке. Кантрийные всегда без багажника. + ещё несколько совсем мелких особенностей, которые могут различать эти направленности в отдельных случаях.
Итак, если Вам нужен велосипед, для обычных покатушек, направленных на: обычное преодоление заданного расстояния (доехать до работы и обратно, например); покататься но паркам города или по лесам и полям на природе за чертой города, то данные стилистики горных велосипедов как раз для Вас.

Фрирайд.
Крайне «богатая» дисциплина горного велосипеда, имеет массу самостоятельных стилей и классов (вот основные из них):

Фрирайд (в чистом понимание фрирайда)
ДёртДжампинг (Дёрт)
Стрит (Стритец)
УрбанДжампинг (Урбан)
НьюСкул (Джибинг)

Два последних – разновидности 2-ого и 3-его. (итак)

Велосипед для фрирада имеет огромный ряд «физиологически» особенностей. (основные из них): Всегда двухподвесная рама с серьёзным усилением. (как правило алюминиевая), длинноходная одна или двух коронная вилка (усиленная), прочные колёса с широкими ободами и резиной с агрессивным протектором. + ряд других, менее значимых особенностей в остальном обвесе велосипеда.
Если ваша стихия, это агрессивное катание по сильно пересеченной местности на больших скоростях, с преодолением оврагом и ухабов, спрыгиваний с уступов, трамплинов и крутых склонов, а так же быстрые спусти с крутыми виражами и контр уклонами, то фрирайдовый велосипед для Вас.

Велосипед для дёрта. Основополагающее в этой дисциплине, это прыжки, отсюда все дёртовые велосипеды имеют ряд характерных особенностей. Очень жёсткие рамы без заднего амортизатора, со значительным усилением переднего стакана и задних перьев. Геометрии рам имеют сравнительно не большую колёсную базу, маленькие задние перья и довольно большой угол подъема верхней трубы. Как правило используются длинноходные обнокоронные и вилки и прочные колёса и широкими ободами и агрессивной резиной.
Если вам не хватает простой езды на своём велосипеде и вас тянет летать, дёртджампинг для вас. И тогда для Вам сможет открыться огромные перечень трюков и фишек, которые профессиональные дёртеры исполняют в воздухе.

Стрит. Стритовый велосипед можно охарактеризовать как что-то среднее между дёртовым и триальным мтб. Усиленная рама из алюминия или хром-моля, с очень короткими задними перьями и вытянутым передним треугольником, рамы очень приземистые и жесткие. Вилки, либо однокоронки экстрим серии, либо жёсткие триальные. Колёса широкие, макстимально жёсткие, резина разнообразна, от полных сликов до агрессивной грязевой фрирадовой резины. Иногда такие велосипеды имеют заднее колесо диаметра 24’ иногда оба колеса – 24’
Итак, сам стиль является смешанными производными между фрирайдом, дёртом и триалом, перенесённым на широты городских улиц. Если различные прыжки, трюки на заднем или переднем колесе, катание по лестницам и масса иных эффектных штук стрита Вас влечёт к себе, то стритовый велосипед для Вас.

Велосипеды для Последних двух стилистик кране близки к дёртовым и стритовым.
(отличительная черта всех последних пяти стилей – наличие систем успокоения или натяжения цепи)

ДаунХил. DH Велосипед для DH во многом схож с фрирадовом, но в вариации осень или сверх, то есть если там рама усилена, то здесь она очень усилена, если там колёса прочные и тяжёлые, то в DH они сверх прочные и очень тяжёлые… Естественно тут только двухподвесные рамы с большим ходом и только длинноходные двухкоронные вилки.
Сам стиль, не что иное как скоростной спуск с горы, причём не с ровненькой горки, а с ГорЫ с массой различных сложностей и пакостей в виде оврагов, камней уступов, трамплинов извилистых поворотов и много чего ещё… Если Вы хотите именно этого, то DH велосипед для Вас.

БайкерКросс. (так же в эту категорию обычно относят велосипеды для Дуал Слалома, Слалома, так как все они имеют очень схожие основополагающие моменты в стиле катания) Сами же велосипеды имеют схожесть с дёртовыми + свои индивидуальные особенности. Иногда тяготеют ближе к FR велосипедам. Вообще сам класс как правило подразумевает чисто соревновательный аспект, то бишь профессиональное использование велосипеда.

Триал. Трюковая дисциплина в МТБ. Триальные велосипеды имеют свои отдельные подвиды. Но применительно к эталонным МТБ у триального велосипеда можно выделить следующие «физиологические» особенности: рама – максимально приземестая с укороченными задними перьями и очень длинным и вытянутым передним треугольником, часто не подразумевается установка седла, рамы очень лёгкие, жёсткие и как правило не дешёвые; колёса широкие и не тяжёлые. Часто используются жёсткие вилки или лёгкие представители амортизационных вилок. Велосипеды данной категории всегда отличаются завидно маленьким весом, иногда даже в ущерб прочностным качествам.
Если Вы не хотите использовать велосипед как средство передвижения и Вас манит мир трюкового МТБ то стоит задуматься над покупкой именно триального велосипеда.

С выбором стилистики будущего МТБ определились, едем дальше!

2_ Ценовая политика.
Для начало нужно осознать, что выдранный стиль катания уже во многом определил минимальную сумму которую придётся выложить за велосипед необходимой специфики.
(все денежные единицы берутся приблизительно на 2005г. г. Москва)
Например, самый неприхотливые в цене велосипеды для КК – вполне приличные модели могут стоить в передах 400-500$ Велосипеды для стрита, дёрта и байкеркросса всегда на порядок дороже, и тут уже появляется усреднённый нижний потолок в 600$ Велосипеды для триала, или могут очень сильно варьироваться в цене, однако как правило всегда больше 600$ (даже учитывая то, что по обвесу они самые бедные). Ну и самые дорогие, это стили ориентированные на двухподвесные велосипеды, тут самые скромные МТБ обойдутся не менее 1000-1200$
Конечно ни кто не скажет сколько должен стить в примеру велосипед для того или иного стиля. Естественно, чем дороже он будет, тем более хорошим на нём будет ВСЁ! Однако есть несколько факторов которые всегда нужно учитывать при осознание ценообразования выбранного Вами велосипеда:
1. Бренд. (фирма производитель) Вообще брендом всего велосипеда является производитель рамы. Даже если данная фирма ничего кроме рамы в этот велосипед не вложила. Так вот Есть условные деления фирм производителей на фирмы «Низшего сословия» - в России это Российские брэнды и некоторые Тайваньские, «Среднее сословие» Более именитые Тайваньские фирмы и многие, многие европейские брэнды. «Высшее сословие» - совсем именитые Американские и Европейские брэнды. Естественно чем именитее брынд, тем больше денек из стоимости велосипеда Вы платите за красивую надпись на нём, то бишь за имя, сложно сказать плохо это или не очень, но так есть и наверное будет. Конечно возникает вопрос, а как узнать именитость брында простому покупателю первого велосипеда, ответ, - никак, но можно спросить у знающих людей!
2. Крутость места, где покупается велосипед. Наценки на велосипеды Вам ни кто в Магазине не скажет, а поскольку в разных магазинах велосипеды разных фирм, но очень сложно понять где наценки больше, где меньше. Тут два пути, или спросить у знающих людей, или посмотреть на какую ни будь распространенную зап.часть в одном и другом магазине, и понять где дешевле.
3. Обвес велосипеда. Конечно основополагающее в МТБ это рама, но обвес (всё остальное) это не менее важно, порой. И тут нужно смотреть на основополагающие вещи в велосипеде а не на то, что бросается в глаза. И естественно выяснять производителей! Вот типичные ошибки человека, который приходит в магазин за первым МТБ: вилка – человек спрашивает про прочность, качество или вообще не спрашивает ничего, но крайне редко интересуется о начинки вилки, её системе работы (они принципиально разны) возможностях настроек и т. п. Колёса – Чайнику в глаза всегда бросается резина, вернее размер и рисунок протектора, но крайне редко возникает вопрос о ободе или спицах.
И в дополнение, никогда не стоит пренебрегать зимними вело скидками, скидками на коллекцию прошлого года, так как это всегда солидная экономия.
И ещё если у вам всего 670$ возможно не стоит искать велосипед именно на 670$ купить за 600, потому как сразу после покупки велосипеда приходится тратить ещё некоторую сумму на нужные дополнения, в прочем об этот потом.

3_ Ростовка рамы выбираемого велосипеда.
Очень важный аспект при подборе велосипеда. Ростовка велосипеда, это ни что иное как непосредственно размер рамы. Под ней понимают буквенное или цифровое обозначение, которое равно длине подседельной трубы рамы в дюймах. Соответственно чем выше человек, тем боле высокая рама ему нужна для комфортной езды на велосипеде. Причём для разных стилей катания есть свои приблизительные пропорции в при соотношение рост/размер рамы. Для КК (приблизительно) (<155см) – 14* (155-170) – 16* (170-180) – 18* (180-190) – 19* (>190см. – 20*) Для дёрта например эти показатели как правило двигают на одну ступень в сторону уменьшения. (например (170-180см – 17* или 16.5*)) Для стрита сдвижка в уменьшение ещё более ощутима. (например (170-180см – 16* или 15.5*))
Но любом случае велосипед надо примерить в живую, так как иногда (у разных производителей, либо из-за особенностей геометрии рамы) значащаяся на раме ростовка не совсем соответствует действительности!

4_ Выбор брэнда. (фирма производитель)
Этот аспект уже затрагивался в главе «Ценовая политика» но пару слов об этом с других позиций. Несколько моих размышлений: 1. некоторые брэнды из средней и высшей категории именитости делают свои рамы в одной стране, на одном заводе, одним оборудованием - ??? (думаем) 2. У любого брэнда, любой именитости есть очень удачные рамы (по прочностям к примету) так и не удачные рамы - ??? (думаем) 3. Мнимая крутизна многих брэндов создана лишь большой разрекламированностью - ??? (думаем)

5_ Место и способ покупки.
Как правило есть два пути. 1- Магазинный 2- On-Line магазин (интеренет).
1. Явные плюсы покупки велосипеда в магазине: Будущий велосипед можно посмотреть и пощупать в живую, это очень полезное занятие так как общее впечатление от фотографии велосипеда на сайте производителя и в живую порой очень разные. А так же не маловажен фактор живого общения между покупателем – продавцом, а в последствие возможно и продавцом - механиком! Из минутсов только одно – придётся потратить некоторое время на поездку до этого или этих самых вело магазинов и если в магазине нет службы доставке или она очень дорогая, то придётся везти байк на себе до дома, хотя можно и наоборот, байк довезёт Вас, это по обстоятельствам.
2. Покупка в вело интеренет магазине. Два больших плюса: ценовая политика как правило более приемлемая. (как правило на 10-15% дешевле); Велосипед Вам привезут домой. Однако тут есть и минусы, заранее Вы не сможете не посидеть на нём ни даже толком рассмотреть. Конечно При доставке Вы имеете право отказаться от покупке, но тогда Вы оплатите ложную доставку, а велосипеда так и не будет. И ещё, не поленитесь заранее уточнить о сроках гарантии, и месте где она или просто ТО будущего велосипеда проводит данный интеренет магазин.

6_ Ваши действия в магазине.
(имеется в виду физический магазин)
приблизительный порядок действий:
а. Инетернет поиск! (зайти на сайты магазинов, на сайты производителей, заглянуть на вело форумы и т. д.) – в итоге чего нужно остановится на одном, двух магазинах, выбрав в каждом по 1, 2 или 3 модели приглянувшихся велосипедов. Или просто выбрать одщий класс будущего велосипеда и несколько фирм производителя на которые Вы собираетесь ориентироваться в первую очередь.
б. Если вы выбрали конкретную модель (модели) то прежде чем поспешно ехать в магазин, лучше позвонить в отдел продаж и уточнить есть ли данные велосипед в наличии, какие имеются ростовки и уточнить соответствие цены заявленной на сайте и ценника в магазине!
в. Увидав уже почти родной и долгожданные велосипед в магазине, не спешите бежать в кассу его оплачивать. Для начала немного пообщайтесь в продавцом-консультантом, постарайтесь узнать у него максимально много по данному велосипеду, если Вы колеблитесь между несколькими моделями, то выясните все, даже минимальные различия в них. Возможно именно продавец поможет сделать окончательный выбор!
г. Попросите посмотреть велосипед поближе, а в дальнейшем померить, да-да именно померить! Тут есть два не маловажных фактора, по которым можно субъективно судить, подходит ли Вам данная ростовка велосипеда. 1. (применительно для КК стиля) – установив сиденье (приблизительно) на уровне руля и сев на него Вы должны получить удобную посадку велосипедиста-кантрийшика. Ноги достают до пола не всей ступнёй (масками) если поставить ногу на педаль, находящуюся в нижнем положение, то нога должна быть разогнута 85-95% 2. Если встать за велосипед (между сиденьем и рулём, ноги по разные стороны рамы) то между верхней трубой рамы и Вашей промежностью должно быть значительное расстояние, точное величины сложно сказать но не менее 4-5см. лучше немного больше!
д. Если всё вышесказанное имеет знак + ,то можно оплачивать!

7_ Затраты на «аксессуары» и инструмент.
Это неотъемлемая часть затрат при покупке первого велосипеда, причём лучше не откладывать это и задуматься об этом сразу в момент покупки велосипеда. (иногда в магазине если покупаешь велосипед, то все аксессуары и инструмент при немедленно покупки будут с солидной скидкой)
Итак что понадобится в первую очередь (или скорее всего понадобится)
Крылья – иногда уже стоят на велосипеде, иногда нет. Подумайте нужны ли они Вам, ели вы решаете что нужны, то купите, хотя это далеко не обязательный атрибут велосипеда.
Запасная камера – тоже желательно обзавестись как можно скорее, так как ни кто не застрахован он проколов, прорезов и даже протираний камеры!
Инструмен: Набор шестигранников. – без него не мыслимо использование горного велосипеда. Крестовая отвёртка среднего размера (как правило всегда есть в доме) Насос для намачивания колёс. Насос для вилки – только в том случае если вилка воздушная!
+ масса дополнительных ключей, приспособлений и смазок которые не обязательно покупать сразу, но помнить что рано или поздно многое из этого списка Вам будет необходимо в том случае, если техническое обслуживание своего велосипеда Вы желаете приводить сами. (даже частичное) (вот ссылка на более подробное перечисление вело инструмента - http://mtb-forum.net/index.php?showtopic=95 )

8_ Проверка и подготовка купленного велосипеда к эксплуатации.
Прежде чем начинать активное использование только что купленного велосипеда желательно проверить пару вещей. (желательно показать его человеку который еже не один год использует МТБ, при отсутствие такого, проверить всё самому) На что стоит обратить внимание.
1. Качество закрученоости и затянутости всех резьбовых соединений в велосипеде.
2. отсутствие люфтов. (кареточный узел, педали, рулевой стакан, втулки и т. п.)
3. Отсутствие перекосов и извкривлений в установленный покрышках.
4. Наличие смазки на цепи.
5. Качество вращения всех ходовых и вращающихся элементов.
Если что-то не так, то лучше это устранить прежде чем начать кататься!
И ещё, желательно провезти первое ТО после обкатки велосипеда. (для спокойной стилистики катания это порядка 300-400км. Для экстремальной гораздо меньше) Кстати очень часто одно ТО (в течение года) Вам бесплатно сделает сам магазин!
Для чего это нужно. Дело в том, что у МТБ есть ряд особенностей в эксплуатации, по которым поле процесса обкатки может возникнуть ряд предсказуемых неисправностей.
А именно: если рулевая не на пром. подшипников, то после обкатки она как правило приобретает небольшой люф, который нудно устранить, это не поломка, просто подшипники притираются и принимают рабочее положение а запрессованные чашки рулевой так же дозапрессовываюстся до максимума, в связи с этим получается заметный люфт, который не допустим. Троса систем переключения и торможения так же принимают рабочее состояние (немного растягиваются и полностью распрямляются под натяжением, это может приводить в ухудшению переключения скоростей и торможения, просто нужно будет провезти регулировки по натяжением. Как правило необходимо провезти частичную смазку ходовых деталей и тотальное подтягивание болтовых соединений. Так же не маловажный аспект первого ТО после обкатки, это небольшая протяжка колёс. Дело в том что даже хорошо заспицованное колесо при обкатке немного меняет натяжение отдельных спиц, то есть некоторые спица получают чуть большую нагрузку, некоторые меньшую (ослабевают) что может привести к частичной потери прочностных качеств колеса (но не критично конечно 10 15% от изначальной прочности). Так что после первых 300-500км. нужно провезти протяжку колёс велосипеда, подтянуть немного ослабевшие спицы, а иногда даже и ослабить перетянутые! (лучше, чтоб это делал человек, который уже знаком с данными операциями).

Надеюсь вышеизложенная информация поможет Вам в приобретение и использование велосипеда.
p. s. все вышеизложенные материалы не являются доподлинно достоверными, так как являются соображениями и личным опытом только одного человека :)

См. также Выбор горного велосипеда